Trip to Golan II

Below is the old Quneitra, now abandoned, destroyed in the withdrawal of the Israeli army. The Syrian 

government moved the provincial capital to the New Quneitra or Baaz City(name of the ruling party) few 

kilometers West. The checkerboard-shaped city is populated by three or four greyished monoblocks, a 

watchtower, a minaret, and discontinued sections of a perimeter wall topped by barbed wire. A roar war 

recalls that in the Arab country a new war is being unleashed today.

We got in the car to continue our way, but we finally decided to stay a few more moments and parked in 

the lot. Under the bare trees of the viewpoint, an Arab family -thicked-moustache men, bandannas-tied-to-

the-head women- is having a joyful conversation while drinking something. But they do not take pictures 

of the landscape nor take photos of each other, and specially they do not allow to be photographied at 

all. The Muslims believe that photography steals the soul. A salesman -wool cap and mustache - exposes 

its fruits and canned food flanked by the widely opened rear doors of his van. It is curious that he allows 

to be photographed. Back turned to the camara, looks to the objective unsmiling.

We continue journey to Mount Ben Tal which summit is Cafe Kofi Annan and an observation post of the UN. The entrance is milestoned by metal sculptures of dinosaurs on human scale that do not harmonize with the history of the area, like that Elvis Priesley themed café off Jerusalem. A tyrannosaurus, little arms in hand, watches the entrance. Over the wall surrounding the way there are tinplate-shaped soldiers profiles -crouched, pointing with rifle, or upright, looking with binoculars -figures repeated all throughout the tour, humanoids that are really harrassing the visitor, and unlinke the tyrannosaur, are intimidating.

We climbed to the top of the mountain, against sun and wind,to find the famous cafe.

In a post, signs pointing to cities located in the four cardianal points -Jerusalem , Amman , Haifa , 

Baghdad, PM Office- . On the right the restaurant whose name is a word game. Koffi Annan was Secretary 

General of the UN and in Hebrew means Coffee in the Clouds. In a nearby viewpoint there are two Austrian 

officers; the high-ranked one seems to be busy with his laptop; the other, blue-eyed blond, tells visitors in 

a lively way the terrible situation experienced downhill .

We leave just exactly when the friendly officer initiates a briefing for newcomers soldiers,embroidering 

flags of China, Ireland, on their epaulettes . Something unusual, like dinosaurs or Elvis Priesley , but not 

quite in the area. We got in the car and head in the direction of Mount Hermon.

Mount Hermon is a omnipresent and visible snowy peak all across and along the Golan Heights . Under 

it lays an Arab village, now under Israeli rule. The main road meanders West-East ; along it , gaudy 

buildings combating melancholy mountain, Syrian flags tied to street lamps, pictures of Syrian President 

looming from balconies; old men with a mustache , beret, suit and tie smoking shisha and drinking mint 

tea sitting on Persian carpets and awaiting the return of their chieftain, their Messiah- President -not 

President 's son , Bashar, but the father, Hafez -al -Assad belligerent in 1973- mounting on a Soviet tank. 

This was always Syria and the Israelis did not realize .

The trip back to Tel Aviv will be long, about two hours and a half to cross the country from north to south . And we have already been ''israelized'' in mileage .

Trip to Golan Heights

One Sunday morning at rush hour, we left from Tel Aviv with the car towards the Golan Heights.
Mountain road: East, Jordan; North, Syria. Syria, white clouds in the sky, green mountains, flocks
of sheep, Syria. The mountains squeeze the long Jordan river that runs along. The ford and the
lower parts of the slopes are very green, although now the riverbed is dry and covered with
grassland. Over the river crosses an iron bridge which was blown up to prevent an imminent Syrian
 
tank invasion during the Yom Kippur war.


We continued going up through the paved road, the motor coughs as the gears are shifted.The curve
and the rise are steep and there is a fear of finding another vehicle in front or receiving a stone hit.
Golan Heights: a nice contraste between the arid hillsides and the green summit. The highway is jammed 

with trucks, harvesters and tractors used on farms and fields flanking the route. The cars get stucked in a 

traffic jam at least half and hour during which the strong flavor of Turkish coffee fills lips and palate, 

the cigarette calms the anxiety and the cold and the bladder is relieved.
A secondary road, also paved, leads to one of the fortresses used during the war.
The entrance of the stronghold is guarded by a giant Israeli flag under which its stunning metal mast 
shines  under the sun. Uphill, to the fortification, there are two or three rusted Merkava tanks, over 
overgrown  grass, and a troop transport. It is a gigantic bomb-proof bunker criscrossed by a network 
of internal galleries leading to a system of trenches. Ceiling splattered with respirators, sniper peepholes 
made in the walls,  a niche machine gun composed by a mobile base of a large caliber weapon, gunner 
seat and binoculars.
Upon leaving the building, a hungry cat meowed; in a corner we found their food, we fed it and went 
down to the entrance.

Three monoliths. The left has three piled-up stones: the top seems an index to heaven, and the middle 
one says in Hebrew: "Memory"; the bottom says '' Bad ''. The central menhir is a marble plate doubled-
page in Hebrew and English titled '' Friends never forget friends ''. The monolith on the right, under the 
heading '' My friends who did not return from the hill '', displays a gallery of thirty-two photos in black 
and white of fat-cheeked boys, lopsided kippa boys,whited-smile boys, bearded boys, uniformed boys, 
thick rimed eyeglasses boys. 
Our car leaves silently through the asphalt slope. We rejoined the highway and arrived to a route stop.

Excursión a los Altos del Golán II

Abajo se ve la vieja Quneitra, hoy abandonada, destruida en la retirada del ejército israelí. El gobierno sirio trasladó la capital provincial a la Nueva Quneitra o Ciudad Baaz (nombre del partido gobernante) unos kilómetros al Oeste. La urbe se extiende en damero, poblada de grisáceos monoblocks de tres o cuatro pisos, una torre de vigilancia, un minarete, tramos discontinuados de un muro perimetral coronado por alambre de púas. Un estruendo bélico recuerda que en el país árabe se desata hoy en una nueva guerra.

Subimos al auto para seguir camino, pero al final decidimos quedarnos unos momentos más y estacionamos en el parking.

Bajo los árboles pelados del mirador, una familia árabe -bigotes poblados ellos, pañoletas atadas a la cabeza ellas- conversa con alegría mientras bebe algo. No sacan fotos al paisaje ni se sacan fotos entre sí y mucho menos permiten ser fotografiados.Los musulmanes creen que la fotografia roba el alma. Un vendedor -gorra de lana y bigote- expone sus conservas y frutas flanqueado por las puertas traseras de su camioneta abiertas de par. Es curioso que se deje fotografiar. Da la espalda a la camara y luego mira al objetivo sin sonreir.

Seguimos viaje hacia el monte Ben Tal en cuya cima se encuentra el Café Kofi Annan y un puesto de observacion de la ONU.

La entrada está jalonada de esculturas de dinosaurios metálicos a escala humana que no armonizan con la historia de la zona, al igual que aquel café temático sobre Elvis Priesley a la salida de Jerusalen. Un tiranosaurio, bracitos en ristre, vigila la entrada.Sobre el muro que rodea el camino hay perfiles de hojalata con formas de soldado -acuclillados, apuntan con rifle; o erguidos, miran con prismáticos -figuras que se repiten en todo el recorrido, humanoides que en verdad acosaran al visitante y, a diferencia del tiranosaurio, lo intimidaran.

Subimos a pie hasta la cima de la montaña,entre el sol y el viento frio, para encontrar el famoso café.

En un poste, carteles apuntan a ciudades ubicadas en los cuatro puntos cardianles -Jerusalen, Amman, Haifa, Bagdad, PM Office-. A la derecha se erige el restaurante cuyo nombre es un juego de palabras. Koffi Annan fue Secretario General de la ONU y en hebreo significa Café en las Nubes. En un mirador cercano hay dos oficiales austríacos; el de más jerarquía parece estar ocupado con su laptop; el otro, rubio de ojos celestes, explica a los visitantes de modo muy animado la terrible situación vivida montaña abajo.

Nos retiramos en el momento justo en que el oficial amistoso da inicio a un briefing para soldados recién llegados y con banderitas de China, Irlanda, Méjico bordadas en sus hombreras. Algo inusual, como los dinosaurios o Elvis Priesley, aunque no del todo atipico en la zona. Subimos al auto y arrancamos en direccion al Monte Hermón.

El Monte Hermón es un pico nevado omnipresente y visible a lo largo y ancho de los Altos del Golán. Bajo él se extiende un pueblo árabe, ahora bajo dominio israelí. La calle principal serpentea en dirección Oeste-Este; a lo largo, edificios de colores chillones para combatir la melancolía de la montaña, banderas sirias atadas a faroles, fotos del Presidente sirio que asoman de los balcones; viejos con mostacho, boina, traje y corbata fuman shisha y beben té de menta sentados en alfombras persas a la espera del regreso de su caudillo, de su mesías presidente -no el hijo, Bashar, sino el padre, Hafez-al-Assad beligerante en 1973- montado en un tanque soviético. Esto siempre fue Siria y los israelies no se dieron cuenta.

El viaje de regreso a Tel Aviv será largo, de unas dos horas y media, para cruzar el pais de Norte a Sur. Y ya hemos sido ´´israelizados´´ en el kilometraje.

Excursión a los Altos del Golán

Una mañana de domingo, en hora pico, salimos con el auto desde Tel Aviv rumbo a los Altos del Golán.

Camino de montana: al Este, Jordania; al Norte, Siria. Siria, nubes blancas en el cielo, sierras verdes, rebaños de ovejas, Siria. Las montañas encorsentan el cañadón del larguísimo Jordán. Todo el vado y las partes bajas de las laderas son muy verdes, a pesar de que ahora el cauce está seco y cubierto de pastizales. Sobre el curso de agua cruza un puente de hierro forjado que, en la guerra de Yom Kippur, fue dinamitado para prevenir una inminente invasión de tanques sirios.

Continuamos la subida por la ruta pavimentada, pasan los cambios, carraspea el motor.

La curva y la subida son pronunciadas y existe el temor de encontrar otro vehiculo de frente o de recibir un piedrazo.

En los Altos del Golan: un bonito contraste entre las áridas laderas y el alto verde. La autopista está atestada de camiones, cosechadoras y tractores empleados en las granjas y sembradíos que flanquean la ruta. Un embotellamiento detiene a los autos al menos media hora durante la cual el sabor fuerte del café turco inunda los labios y el paladar, y también el cigarrillo que calma la ansiedad y el frío, también se aprovecha para aliviar la vejiga.

Un camino secundario, también asfaltado, nos conduce a una de las fortalezas utilizadas durante la guerra.

A la entrada del baluarte monta guardia una gigantesca bandera israelí cuyo imponente mástil metálico brilla al sol. Cuesta arriba, hacia la fortificacion, hay dos o tres tanques Merkava oxidados, sobre el pasto crecido y un transporte de tropas. Es un gigantesco bunker antibomba surcado por una red de galerias interiores que conducen a un sistema de trincheras. Mirillas de francotirador practicadas en los muros, un nicho de ametralladora compuesto de una base móvil de un arma de gran calibre, asiento y binoculares de artillero, el techo salpicado de respiradores.

Al salir del edificio, un gato hambriento maullaba; en un rincon encontramos su alimento balanceado, se lo acercamos y bajamos a a la entrada.

Tres monolitos. El de la izquierda consta tres piedras encimadas: la superior parece un índice al cielo, y la del medio dice, en hebreo: “Recuerdo”; la inferior dice ''Malo''. El menhir del centro es una placa de marmol a doble página en hebreo e inglés titulada ''Los amigos nunca olvidan a los amigos''. El monolito de la de la derecha, bajo el encabezado ''Mis amigos que no retornaron de la colina'' , exhibe una galería de treinta y dos fotos en blanco y negro de muchachitos con gordas mejillas, muchachitos con kippa ladeada, de muchachitos de sonrisa blanca, muchachitos barbudos, muchachitos de uniforme, muchachitos de anteojos de marco grueso.

Nuestro auto se retira por la silenciosa pendiente de asfalto. Retomamos la ruta y llegamos a un parador.

Jisr Az Zarqa

The road number two runs through the village of Jisr az-Zarqa: on
one side, a coastal enclave, and on the other, the golden mosque, encased in a green-hilled- low-valley. The beach entrance is marked by a series of four-legged gazebos and pyramidal roof tidy and symmetrycally arranged. All are empty. No tourists. Mirroring the sea, a canyon on which two aligned crows pose. No honking. No fluttering. No movement.

On the towns beaches half-naked Arab little boys run and dip their feet in the sea . Our friends, dressed in weekend polos, take pictures of each other. The sky is overcast, but it will not rain. The calm sea sacrifices wave crests that shatter against the rocks.

Right in front of the harbor stands a fish shop built with cobblestones and thatched roof. Inside, a desk  with open kitchen. Utensils and knickknacks hang on the wall: an orange life preserver, narguilas, empty  bottles, salt shakers, a package of kitchen paper and freshly washed stacked-up dishes. Sitting on the blue-mosaic floor, two children, one with an apron and another with a hood, skin fish. 

Squared-wooden-made-planks and flattened-roof fishermen huts, white or gray and surrounded
by a swarm of wooden electric poles spread around the fishermen shop. In the foreground, three children lying on the sand seem to be survivors of an explosion.

Two children run in our direction while we riddle on them with our cameras. They are not happy
nor sad. They are not frightened nor seem friendly. They run aimlessly. Perhaps the mother is far away.

Leaving the fish shop, to the left, there is a horse in black and white, tied to a tree with bare
branches,also in black and white, on a confluence of two dirt roads, black and white and, on
the background, a van and another parked car, the white van and the black car. to weave a a
fishing net to a girl wrapped in a pink towel.

Night falls. North of the village, runs a wave of sand dunes crashing against the sea.
A bitter  fragrance embroils the top of each dune, crowned with lilies, violets and geraniums.

Jisr Az Zarqa

La carretera número dos atraviesa el pueblo de Jisr Az Zarqa: de un lado, un enclave costero y del otro, la mezquita dorada, encajonada en un valle de cerros bajos y verdes. La entrada a la playa está jalonada por una serie de gazebos, de cuatro patas y techo piramidal, dispuestos con prolijidad y simetria: todos están vacios. No hay turistas. En espejo al mar, una barranca sobre la que posan dos cuervos. No graznan. No aletean. No se mueven.

En las playas del pueblo corren niñitos árabes semidesnudos que corren y mojan sus pies en el mar. Nuestros amigos, vestidos con chombas de fin de semana, se sacan fotos mutuamente. El cielo está muy nublado, pero no va a llover. El mar, sereno, sacrifica corderitos de agua que se despedazan contra las rocas.

Frente al puerto se levanta una pescadería construida con adoquines y techo de paja. Dentro, un mostrador, con la cocina a la vista. Utensilios y cachivaches cuelgan de la pared: un salvavidas naranja, narguilas, botellas vacías, saleros, un paquete de servilletas de cocina, y los platos apilados, recién lavados.

Sentados en el suelo de mosaicos azules, dos niños, uno con un delantal y otro con una capucha, despellejan el pescado. Alrededor, las chozas de los pescadores, cuadradas, compuestas de tablones de madera y techo plano, de colores blanco o gris y rodeadas por un enjambre de postes eléctricos de madera. En primer plano tres niños tirados en la arena: parecen sobrevivientes de alguna explosión.

Dos niños corren en nuestra dirección mientras los acribillamos con nuestras cámaras. No están contentos ni tristes. No están asustados ni parecen amistosos. Corren sin rumbo fijo. Quizás la madre esté muy lejos.

Al salir de la pescadería a la izquierda hay un caballo en blanco y negro, atado a un árbol con las ramas peladas, en blanco y negro, en una confluencia de dos calles de tierra, en blanco y negro y de fondo una furgoneta y otro auto estacionado, la furgoneta blanca y el auto negro.

Al salir de la pescadería a la derecha, bajo un árbol pelado, un viejo de bigotes y gorra de lana le enseña a una niña envuelta en una toalla rosada a tejer una red de pesca.

Anochece. Al norte del pueblo se extiende una oleada de médanos que se estrella contra el mar. La cima de cada duna, coronada de lirios, de violetas, de malvones, está envuelta en una fragancia amarga.

Tajana merkazit

La Estación Central de Autobuses de Tel Aviv, el segundo edificio en su tipo más grande del mundo, se levanta en la zona Sur de Tel Aviv, Israel: un barrio conquistado por inmigrantes sudaneses y eritreos, cristianos y musulmanes, llegados en las últimas décadas.

La terminal es sucia, tiene pasillos mugrientos y mal ventilados repletos de tiendas y stands que venden robots que reptan por el suelo; bandejas enteras de pizza; tapados de piel sintéticos y colonias adulteradas. Aquí, en la planta baja, la multitud se arrastra y grita.

Un judío gordo, de kippá tejida y barba gris, está apostado en la entrada de su negocio para demostrar a los clientes el perfecto funcionamiento de sus aires acondicionados portátiles. En el fondo de todas las casas de electrodomésticos cuelga una pintura de algún Rebbe famoso que parece bendecir la electrónica israelí.

Hay tres plantas abandonadas, de acceso prohibido, donde no hay carteles, ni baños, no hay miklat^[1], sólo redes de pasillos. Por el suelo, por las paredes y el techo, las cucarachas de vientre abombado, las cucarachas de patitas inquietas, las cucarachas moribundas. El edificio de siete pisos esta colonizado por grafitis y tubos de luz parpadeantes.

En el último piso, el caracol de escaleras de emergencia parecería estar suspendido desde el cielorraso oscuro. Aquí arriba también se mezclan los Scaletrix con las barras de comida rápida que son vigiladas por una fuerza aérea de moscardones.

Las pizzas, cuya única vestimenta es una bandeja de aluminio, se ofrecen sumisas en ángulo agudo a posibles comensales, recuerdan las putas viejas de las inmediaciones que, cansadas, aburridas, arrugadas, consumen por tedio un cigarrillo mientras esperan al cliente indeciso.

Afuera, las playas de estacionamiento están pobladas de autobuses que llegan, se detienen y parten manejados por choferes de camisas transpiradas y dedos engrasados.

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[1] Refugio antibombas